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川久保玲与“镜花水月”幕后的男人

发布时间:2017-06-08  来源:未知  作者:木木
5月时尚界的焦点都放在了纽约大都会艺术博物馆(The Met),大都会艺术博物馆服装学院(The Costume Institute)今年以川久保玲为主题...

5月时尚界的焦点都放在了纽约大都会艺术博物馆(The Met),大都会艺术博物馆服装学院(The Costume Institute)今年以川久保玲为主题,推出了“川久保玲/Commedes Gar?ons:居于其间的艺术”展览。而大都会艺术博物馆服装学院主任策展人安德鲁?博尔顿(Andrew Bolton)在接收《艺术新闻/中文版》的采访时,身着一套修身剪裁的 Thom Browne 西服,操着优雅蕴藉的英式口音,不断爆发出一些出色语句。

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安德鲁?博尔顿,图片来源:The New Yorker

  博尔顿诞生于英国西北部兰开夏郡(Lancashire)的一个小城市,他的父亲从事与新闻出版相关的工作,他的母亲是家庭主妇。在他的记忆中,童年是漫长、宁静、布满宗教色彩的,与他现在忙碌、光荣熠熠的时尚工作截然不同。

  博尔顿在位于诺域治的东安格利亚大学(University of East Anglia)攻读人类学和东方艺术史,并获得硕士学位。毕业后,他就任于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria & Albert Museum)的远东艺术部门。在一次策展中国衣饰的机遇中,他被调到了时装部门,就此开启了自己的时装之旅。正是早年这段与亚洲的相关阅历,博尔顿的策展中总是不乏亚洲元素。

  每当我回到英国,都认为本人像个移民。我更偏向于美国踊跃处事的心态。

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  2002年,大都会艺术博物馆服装学院的曾负责人哈罗德?柯达(Harold Koda)关注到博尔顿的奇特才干,将他挖角到大都会。2015年,柯达卸任,博尔顿因亮眼的表示被选为继任者。柯达曾向《WWD》杂志这样表示:“在我做的所有事当中,最重要的就是将安德鲁?博尔顿带到博物馆,一起组织了这些被前人疏忽的展览。”2015年博尔顿也取得了奖金为十万美金的 Vilcek 时尚奖,这是对他在大都会13年来精彩表现的认可。

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 安德鲁?博尔顿和哈罗德?柯达,图片来源:The Kinsky

  “大都会服装学院策展人是时尚界最大权独揽的职位”,柯达曾在《时代》(Times)杂志的采访中这样表现,“你能够欣赏以及评论当代的时尚,并且不必担忧设计师、品牌以及杂志编辑来找麻烦”。现在这大权在握的职位被博尔顿接任,而谈到他在时尚圈的位置,没有人会不提他的男朋友??男装设计师汤姆?布朗(Thom Browne)。汤姆?布朗随着韩流,逐渐步入亚洲观众的视线,在近几年,更是受到国内各大男明星的追捧。在博尔顿和汤姆?布朗在一起的5年里,两人都逐步登上了个人事业的顶峰,是时尚圈内相互造诣的典型。

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   安德鲁?博尔顿、汤姆?布朗,和他们的宠物狗 Hector,图片来源:The New York Times

  讲故事的策展人

  从2011年博尔顿逐步接管服装学院策展工作开端,一年一度的服装展成为了大都会、甚至纽约的一个夏季节日。2011年“亚历山大?麦昆:野性的美”(Alexander McQueen: Savage Beauty)是服装学院历史上首次获得的宏大胜利,在三个月内吸引了66万观众,成为大都会历史上参观量排名前十的展览。

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2011年“亚历山大?麦昆:野性的美”(Alexander McQueen: Savage Beauty)部分作品,图片来源:Met

  “通过人类学的角度,我总是在问,服装背地那个更大的故事是什么”。

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  2012年“夏帕瑞丽和普拉达:不可能的对话”(Schiaparelli & Prada: Impossible Conversations)通过电影的形式,将两位不同时代的女服装设计师放入统一画面中,浮现她们逾越时空的对谈。2015年的“中国:镜花水月”(China: Through the Looking Glass)到达了近82万人次的参观量。2016年的“手作 × 机器:科技时代的时尚”(Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology)是对高等定制的一次再定义,也通过科技的视角,向大众展示了时尚未来的一种可能性。

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 2012年“夏帕瑞丽和普拉达:不可能的对话”(Schiaparelli& Prada: Impossible Conversations)部分作品,图片来源:Met

  博尔顿的策展有两大特色。第一点是他通过选题和布展的视觉效果来增壮大众对于服装展的兴趣,由此进步参观量。不管是以中国为题的“镜花水月”,仍是探讨新科技的“手作 x 机器”,博尔顿的展览是对当下社会热门话题的一种延续与再摸索。

  他的展览的呈现方式时常被形容为充满戏剧性与舞台效果,好比在“镜花水月”展中,服装被放置于竹林之间,在“川久保玲“展中,天花板上充满了白炽灯管。博尔顿在《Vogue》杂志的采访中,曾这样表示对于视觉效果的重视:“我希望观众可以倏地地在展厅内走一圈,不用读任何文字讲解,就能清楚展览的主旨。”

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2017年“川久保玲:居于其间的艺术”(Rei Kawakubo/Comme des Gar?ons: Art of the In-Between),图片来源:Met

  第二点是他策展的革新性与巨大野心。博尔顿总是希望通过不同的角度,对时装进行再定义、再解读,比方在“朋克”展中将街头文化与高定相协调,在“科技时代的时尚”展中对“手作”和“机器”这对看似对立实在共生的概念进行再探索。由此可见,“川久保玲”展中体现的“打破一切再创造”的精力,其实与博尔顿的策展方针有着异曲同工之处。

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2013年“朋克:从凌乱到高档时装“ (PUNK: Chaosto Couture)现场,图片来源:Met

  这改革性的当面是博尔顿的伟大野心。在《Vogue》杂志采访中,他曾表示:“时装是艺术,但不是纯艺术。我对于那些拥有观点、尽力发声的时装尤其感兴趣”。也正是因为他的人类学背景,他希望服装展中可以传递出与哲学、社会、经济、甚至政治相关的讯息。

  将高定大众化,将博物馆时尚化

  高级时装在我们的传统印象中,是走秀中被小部分人近距离观看的,或是在高档商场中被上流社会所购置的。来自中产阶级的博尔顿对于攻破固有印象中的阶层划分尤其感兴趣,因此在他的展览中,“高级定制”被再定义:昂贵、私密的服装变得平易近人,与观众发生了一种新的密切关系。如在“川久保玲”展中,人偶被特地调到与一般成年人相似的高度,正是在这样的新关联下,每位观众都获得了观看与思考时装的权力。

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2016年“手作 x 机器:科技时代的时尚(Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology)现场,图片起源:Met

  博尔顿的展不仅实现了高定大众化的一种可能性,也对博物馆的功能和形象做出了变更。在他的策展中,我们看到,博物馆也可以是标新立异的,可以是跨越艺术-商品这个老生常谈的对峙概念的。大都会时装展厅内老是熙熙攘攘,充斥着参观者热切的探讨声,这也应证了博尔顿策展模式对大众的带动才能,与大都会其它相对来说比较传统的展厅内的安静和空荡形成对照。由此可见,博尔顿的展览不仅拥有影响时尚圈的未来的野心,也为“策展”事业的未来供给了新的可能。

  时尚与学术的悖论

  只管博尔顿在圈内地位颇高,事业也获得不小成就,但他的展览一直是颇具争议的话题,获得的评价褒贬不一。 如前文中所提,他的展览以夸大的舞台性、戏剧性为特点,由此提高了参观量,而参观量的背后是经济收益。因此人们可能会问,他的策展是否太过于取悦观众的等待?或者为了提高参观量而牺牲了一定的学术严谨度?

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   2015年“中国:镜花水月”(China: Through the Looking Glass)现场,图片来源:Fashionista

  例如争议声颇高的“镜花水月”展,也有评论以为是披着传统中国文化的外衣,实则是出现西方话语权下,东方文化被误读的历史。当学术界的其它范畴已将“东方主义”(Orientalism)彻底地批评且翻篇之后,博尔顿却还像是以“幻境”为说辞,为“东方主义”披上了华美的外衣。这样的策展主旨,被一些学者评估为过于守旧。

  时尚媒体常以“革新者”的标签来描写博尔顿,但不可否定的是,与其它学术领域不同,时尚在寰球经济一体化、消费主义的框架下,与市场严密关系,这种关联度也很难让时装展纯然围绕学术展开。



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